我是狐貍，到雪山。高高的俯望我離開的草原，這樣我才可以謙卑的繼續思念下去。
剛來到名古屋，第二天一早我又離開，出發到一個叫做立山黑部的地方。那是一座山脈，有日本北陸的阿爾卑斯山之稱。立山黑部最著名的景觀是春天時山上某段道路兩旁有高高雪壁，那是冬天留下的痕跡，由春天展示。而秋天景觀是半山間的紅葉和山地的各式花朵爭在冬眠前共舞一場盛麗的宴會。山上的秋天來得快去的也快，十一月平原正值深秋時山上已是初冬，還下起了雪。于是這成了我堅持去立山黑部走一趟的初衷，唯有十一月初她以雪山之姿向平原的人們展示冬天溫柔一面，十二月以后立山黑部將會關閉至明年四月的春天再開放。
我想在山上過夜，想說看盡雪山最美麗的夕陽西下和拂曉時分，以及夜晚的星空點點宇宙最深處。山上唯有一家大旅館，和另一家距離車站比較遠的小旅館。由于小旅館因山上開始積雪不便行走而不接納客人，我只好忍痛預訂很貴的車站旁大旅館一宿二泊（晚餐和第二天早餐）。也還好這個堅持，我得以在雪山的曠野里步行了很久，眼里看的是雪山之冷峻和無可企及的高大，心底流露的是自覺的渺小和敬畏。大概這樣的環境容易扶植謙卑，我也因此體認生命之強韌，在于相應，在于和諧，在于對待時間的寬宏態度。
雪山其實有名立山室堂（tateyama-murado），那里有建好的步道供游人溜達欣賞立山風光。而這也不過是立山黑部路線的其中一站，巴士走到這處終站，接下來的立山黑部行程就得換乘隧道無軌電車，穿過高山內部去到另一側，那里另有景色。一路走下去，還得換乘高空纜車和軌道電車，一直到山脈的另一端腳下，才算走完立山黑部。我無意走完全程，從富山（toyama）這邊上山，到立山室堂停留，第二天將會原路折返。我只想專注于雪山，好好在雪山晃蕩一番，做一回步行的飛狐。
從名古屋出發，搭三小時半的巴士到富山；從富山搭一小時半的電鐵到立山站，這里已是海拔較高的地方，屬于立山黑部的起點。立山站搭纜車到落差五百公尺的美女平；再從美女平搭高原巴士，五十分鐘后抵達立山室堂，也是我住宿的旅館。路程遙遠，可是不辛苦。一路上風光明媚，從富山的電鐵里一路遙望雪山的白皙頂峰，再到不同站點換乘不同交通工具，我知道自己一步一步的接近雪山。大概是不是周末的關系，游客不多，都是中年成員的旅行團。背包客也有好幾對，獨行旅客只有我一個。坐在旅行團的喧鬧里，我卻平靜無比，因為他們說的我都聽不懂，無動于衷，甚好，貼近雪山于我的意境。
抵達立山室堂旅館，登記后進入房間放下行李，泡了一杯熱熱的綠茶，稍息。房間很大，有三張床，可惜我只有一人（怪不得這么貴）。窗外就是宏大的一片雪山，和底下被雪覆蓋的山地緊緊夾著那條上山的柏油路，像三明治里看不見的芝士片。過后我就披上外套帶上腳架，去室外空曠處。時候大概是三點多，天色有點晦暗，秋天里夜晚來得比較早，山上尤是。雪山給我的空曠感深深滿足了自由的渴望，三三兩兩的人在寬闊雪地里可以很容易的忽視，我只覺自己是雪地里唯一移動的物體，用鏡頭貪婪的尋找心中滿滿的自由。天地之間，蒼然淚下，大概是如此感觸了。淚下不是因為寬闊雪地放大了孤寂感，只是喜極。我一向對高山仰止，我總向往天空，而高山大概是我賴以為生的步行可以最接近天空的地方了。
很快就是傍晚了，天空的云漸漸散去，夕陽的余輝開始照在雪山頂峰，我為此著迷，也不顧一直下降的氣溫冷痛了沒帶手套的雙手以及耳朵。只是貪婪的呼吸如此美景，努力扳開僵硬的手指按下一次又一次的快門。一直到天色暗下來，我才逃回旅館，瞥見柜臺旁的溫度計，才知道外面是攝氏2度。我以為這是我此生最冷的一回，這是我后來在房里寫明信片時說的。經過了天寒地凍，在旅館內的澡堂泡了一番攝氏40度的熱水澡原來是如此舒服的事情。當然那是日式澡堂，大伙兒一起脫光光洗澡。起初我不懂如何在這樣的澡堂洗澡，和酒店的柜臺服務人員雞同鴨講，也問不出個所以然。踏進澡堂后只見那里有櫥柜，櫥里有籃子。墻壁一邊是可以容納四五個人的梳妝臺，另一邊就是一扇門，門后才是洗澡的地方。正當我不知所措的時候，有一日本中年進來。我們彼此微笑，而我運氣真好，他懂得簡單英語。謝天謝地，馬上向他請教如何洗澡，要不然我還無法好好享受那場舒服的熱水泡澡。而大伙兒赤裸裸在同一個水池里泡澡也成了很自然的事情，我竟沒一絲不好意思。
洗完澡后的晚餐也值得一提。那是我這回日本之行最豐富最道地的日本料理，十三道菜，樣樣精致無比，單是看就已經贊嘆連連。每樣都是當季新鮮食材所做，我也叫不出名字。此生我第一回吃了刺身（生的魚肉），我到現在還不太敢相信我竟然吃了生的魚肉。那一頓飯我吃了一小時多，很飽，說不出話，也許被如此豐盛嚇到了。
后來也沒機會欣賞夜空，因為外頭起霧，除了寒冷就什么都沒有了。于是就躲在房間里寫長長的明信片，早早就鉆入被窩，打算第二天日出前起床捕捉雪山的拂曉時光。
原來第二天拂曉時才是我此生最寒冷的一回。帶了手套和帽子還是無法阻擋寒冷凍僵雙手和耳朵，甚至連精心準備的softshell外套和長褲都無法抵擋寒冷入侵，連鞋子都投降，雙腳也冷得發痛。于是發抖成了我在雪地里獨舞的姿態，一直把雙手放在外套的口袋里取暖，匆匆按下快門后再縮回（相機則掛在脖子上）；連打開三腳架都成了苦差，我都忘了那些照片是怎么拍下來的。拍了半小時後天色漸亮，我慢慢步行回旅館，剛好遇見昨夜在澡堂認識的中年和他的太太。于是我們在雪地里聊起來，我的第一句話竟是咕噥了好一會兒才發出聲音，舌頭都凍僵了。說了幾句后更是全身發抖，大概是身體停下來的關系，覺得更冷了。中年夫婦也不好多聊，馬上讓我回去旅館。后來我們在早餐時同座，才算是好好的聊了一回。
吃過早餐就回房收拾行李。退房后不舍搭最早的巴士離去，帶著行李再往雪地里走去。這回又是另一番風景，藍的無痕的天空和白得發亮的雪地。我為此流連忘返，來來回回走了一個小時半，一直到旅客漸多的時候才離去，心里頭烙印滿滿的思念 - 我曾在這片雪地上撒野，用我的腳步和鏡頭。于是雪山飛狐，終于成熟。
從名古屋去富山途中的休息站，驚見如此秋色。
巴士座位和我的行李
從富山搭電鐵
一路看見很多柿子成熟時
在海拔五百公尺的美女平遙望海拔大約三千公尺的立山山峰
搭纜車上坡去美女平
高原巴士
從旅館房間的窗口望出去
旅館外頭就是雪地，有名立山。
人類唯有體認渺小，才學會謙卑
夕陽余暉
雪地里的湖水
豐富美麗的晚餐
雪山拂曉時
我是雪地里孤獨的石頭，只愿靜靜觀看時光
雪地里的湖水 - 拂曉時的樣子
如此晨光，我寧愿忘記寒冷
我居住的旅館（右邊）
雪山的早晨
除了藍天和白雪，我忘記了所有
天氣很好，可眺望山下的富山市
白雪上的墨綠色，代表生命。
冬眠的樹木，和其影子
我居住的旅館
雪山里的湖水
厚厚積雪
第一次見雪
雪地和植物竟如此好看
被雪覆蓋的步道
藍藍湖水
藍藍湖水，清澈雪山住在里頭
如果，你和心愛的人在這幅景色前吃便當。那么吃便當就是你最幸福的事情了
終究，還是要離去。不過雪山飛狐已經存在思念里了。
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